한복

백제 고이왕 27년(260년), 관복의 색감에 대한 정의가 내려질 정도로 의복이 발달되어 관복 제도가 정식으로 정해졌다. 이는 백제 복식 문화의 중요한 발전 계기가 되었다.

신라는 진덕여왕 2년(648년)을 전후하여 당나라의 복식 문화를 적극적으로 받아들이기 시작했다. 남자 귀족들을 중심으로 당나라 복식이 유입되었고, 이는 신라가 당의 문물을 적극적으로 수용했음을 보여주는 중요한 증거가 된다.

문무왕 4년(664년)부터 신라의 귀족 부인들에게 당나라식 복식이 허용되기 시작했다. 이 시기에는 어깨끈이 있는 치마를 저고리 위에 입는 형태의 당나라식 복식이 귀족 여성들 사이에서 인기를 끌었다.

고려 광종은 즉위 당시 출신에 따라 의복의 색이나 특징이 구분되지 않던 혼란을 바로잡고자 했다. 이에 과거제 시행 2년 뒤인 960년에 보라색, 붉은색, 연두색, 자주색 네 종의 소매 색깔을 규정하며 의복 제도를 정비했다.

고려가 13세기 원나라의 간섭을 받던 부마국이 되자, 몽골 공주가 고려 왕실로 시집오면서 몽골 의복의 요소들이 고려 궁중 복식에 반영되기 시작했다. 넓은 고름이 사용되고 허리춤에 혁띠를 묶는 방식이 점차 사라지는 등 왕후와 후궁, 귀족들의 의복에 변화가 나타났다.

조선 초기 한복은 소매가 헐렁한 형태로 나타났는데, 이에 대한 실례를 보여주는 유물은 박익(1332–1398)의 묘에서 발굴된 벽화이다. 이 벽화는 조선 시대 한복의 초기 형태를 연구하는 데 중요한 자료가 된다.

조선시대 복식 변화의 흐름 속에서 16세기부터는 여성 한복의 저고리가 허리 윗부분으로 점차 짧아지기 시작했으며, 그 길이도 가슴 부분으로 더 올라오는 양상을 보였다.

임진왜란(1592-1598) 이후 국가의 경제 상황이 어려워지자, 의복 제작에 드는 천을 절약하는 방향으로 변화가 일어났다. 이로 인해 여성 한복의 저고리 길이가 점차 짧아지는 경향이 더욱 두드러지게 되었다.

조선 시대에는 장신구가 여성의 아름다움을 돋보이게 하는 중요한 요소였으나, 17세기를 넘어가면서 귀고리, 팔찌 등 화려한 귀금속 장신구의 사용이 이전 시대보다 현저히 줄어들었다.

18세기를 지나면서 여성 한복의 저고리는 상반신으로 더욱 올라와 가슴을 거의 덮지 않을 정도로 짧아지는 극단적인 변화를 겪었다. 이로 인해 여성들은 치마를 동여매는 용도였던 허리띠를 높이 착용하게 되었고, 18세기 후반부터는 허리띠가 패션 소품으로 드러나며 19세기에는 보편적인 스타일로 자리 잡았다.

18세기 이전 상류층 여성과 기생들 사이에서 유행했던 가체는 그 크기와 무게가 위엄과 미적 우월함을 상징하며 사치와 폐단이 극심해졌다. 이에 정조는 1788년, 이러한 사회적 문제를 해결하고자 왕실 칙령을 내려 가체 착용을 금지했다.

마고자는 만주 지방의 옷으로, 흥선대원군이 1887년 만주에서 돌아오면서 들여왔다는 이야기가 가장 널리 알려져 있다. 그는 마고자로 추운 기후를 견딘 것으로 알려졌으며, 보온 효과와 쉬운 착용감 덕분에 백성들 사이에서도 빠르게 퍼져나가 남녀노소 모두 입는 겉옷으로 자리 잡았다.

1897년 이후 조선 사회에 서구 문물이 도입되면서 전통 한복 문화는 한복과 양복의 혼용 시기를 맞이하게 되었다. 이 시기 한복은 생활의 편리함을 강조하는 방향으로 변화하였고, 주머니가 없어 소지품 보관이 어려웠던 전통 한복의 단점을 보완하기 위해 서양 복식에서 차용한 조끼가 등장하게 되었다.

일제강점기에 접어들면서, 당시의 '신여성'들은 기존 한복의 형태를 벗어나 짧은 치마에 흰 저고리를 입는 개량된 복식을 선보였다. 이러한 형태는 한동안 신여성의 상징적인 복장으로 유행하며 개량한복의 시초가 되었다.

개화기를 맞이하여 여성의 몸가짐을 구속했던 장옷과 쓰개에 대한 착용 폐지 운동이 일어났다. 이 운동의 일환으로 1911년 배화학당에서 장옷과 쓰개의 착용을 마지막으로 폐지하게 되면서 여성 복식의 큰 변화가 일어났다.

1960년대에 이르기까지 한국 사회에서는 많은 시민들이 한복을 일상복으로 착용하는 모습을 흔히 볼 수 있었다. 이는 한복이 단순히 예복이 아닌, 생활 속 깊이 자리 잡았던 시기를 보여준다.

1980년대에 들어서면서 양복과 다양한 신소재 옷감의 보급이 급속도로 확산되었다. 이러한 사회 변화 속에서 한복은 일상생활에서 점차 입는 빈도가 줄어들기 시작했으며, 서서히 명절이나 특수한 날에만 착용하는 예복으로서의 성격이 강해지기 시작했다.

1984년, 한 한복 디자이너가 기존 한복의 불편함을 해소하고 생활의 편리함을 강조한 개량된 한복을 작품으로 발표했다. 이를 시초로 다양한 개량 한복들이 대중에게 소개되기 시작했으며, 저고리 고름이 단추로 대체되거나 치마 부피를 줄이는 등 실용성을 높인 시도가 이어졌다.

1980년대, 1986년 아시안 게임과 1988년 서울 올림픽 등 국제적인 대규모 행사를 전후하여 여러 단체들이 한복 입기 운동을 적극적으로 전개했다. 이러한 노력 덕분에 한복에 대한 대중의 관심이 다시 높아졌고, 한복의 가치와 아름다움이 재조명되기 시작하는 중요한 전환점이 되었다.

1992년 중국과의 수교가 이루어진 후, 저렴한 인건비를 활용하여 손 자수를 주문하는 고객들이 늘어났다. 그러나 한복 생산 업체들 대다수는 여전히 생산 효율성을 고려하여 기계 자수를 더 선호하는 경향을 보였다.

1996년, 문화관광부(현 문화체육관광부)는 "한복입는 날" 행사를 공식적으로 시작했다. 이 행사는 대중에게 한복 착용의 기회를 제공하고 한복에 대한 관심을 이끌어내어 한국 전통 의상의 대중화 및 재조명에 중요한 역할을 했다고 평가받는다.

한-불 수교 120주년을 기념하고 프레타 포르테 설립 50주년, 박람회 100회 기념 행사의 일환으로, 2005년 4월 초 장 피에르 모쇼 대표이사가 서울에서 한복 전시회 개최를 발표했다. 이 발표는 한복을 원용한 여러 디자이너들의 전시회로 이어져 한국 복식에 대한 국제적인 이해를 드높이는 중요한 전환점을 제공했다.